ダサいを解消。『無地Tシャツ』一枚着にも重ね着にも使える選び方と名作ブランド

記事を書いている私はアパレル歴10年以上実務40,000時間以上経験しています。

販売員・店長・仕入にも携わってきました。

自分自身も昔はファッションがよくわからず何がお洒落なのか…という悩みも多い『ただ服が好きというだけの普通の人』でした。

しかし、たくさんのお客様と接しコーディネートもさせていただく中で知識と経験を確立する事ができました。

色々な服を着て見て触って体感した中で『ファッションの根本には言葉で説明できる法則性はある』と実感しています。

そんな『ヒトトキ』が『大人の無地Tシャツ』の選び方を紹介させていただきます。

• 『サイズ感』⇒肩幅、身幅、丈の長さ、袖の長さで印象は大きく変化する。身体に丁度良いフィットしたサイズ感は誠実で真面目な印象。程よくゆるいサイズ感はリラックスした余裕のある印象。ピタピタすぎるとサイズが合っていない印象。ぶかぶかで大きすぎると野暮ったい印象。
• 『生地の厚み』⇒薄くてひらひらしているもの程上品で洗練された印象を与える代わりに少し中性的な印象も与える。ぶ厚めでがしっとした素材感はカジュアルで男らしい印象を与える。
• 『素材』⇒自然の植物由来の綿(コットン)はナチュラルで穏やかな印象を与える。艶のある化学繊維(ポリエステル)は上品で少し冷たい印象を与える。
• 『首回り』⇒首の詰まっているもの程カジュアルで男らしく、首の開いているもの程色気のある中性的な印象を与える。
• 『ブランド』⇒こだわりの性能を持ったブランドである程お洒落にもこだわりを感じられる、機能性がなくどこでも買える安価なモノ程少しこだわりと感じない印象を与える。
• 『色』⇒黒、グレー等落ち着いた無彩色は上品で大人っぽい印象。ブラウンはクラシック、ネイビーは爽やか、イエロー、レッド等のアクセントになる明るい色含めて有彩色は程度の差はあれどカジュアルな印象。

勿論、お洒落な人はトレンドに合わせてサイズアップやサイズダウンして自分の好みのモノを選べば良いでしょう。

しかし、自分の身の回りにいる多くの人がお洒落でトレンドを把握しているかというとそうではありませんよね。

要は、自分の身体に合ったサイズを選ぶことが良い印象を与えるのに最重要という事です。

• 『肩の端よりも継ぎ目が内側』⇒ワイルド男らしい印象を与える反面少し窮屈で無理している印象を与える。
• 『肩の端と継ぎ目はほぼ同位置』⇒真面目で誠実な印象を与える反面少し無難でおとなしい印象を与える。
• 『肩の端よりも継ぎ目が少し外側』⇒リラックス感と余裕のある大人の印象を与える。
• 『肩の端よりも継ぎ目が大きく外側』⇒野暮ったい印象を与えサイズ感を間違っているのではないかと思われる反面ビックサイズがトレンドの時は認められる中、上級者向き。

この際、多くの人が勘違いしてしまう事は『自分は細いから体型を隠すために大きい服を選ぶ』や『自分はお腹が出ているから体型を隠すために大きい服を選ぶ』というように過剰に大き目の服を選んでしまう事です。

• 『袖の長さが二の腕の半分くらい』⇒適度な肌の露出が色気のある印象を与える。二の腕を軽く露出する事でこなれ感がある爽やかさが生まれる。
• 『袖の長さが二の腕の半分より少し長い程度』⇒リラックス感のある余裕のある大人の印象を与える。
• 『袖の長さが二の腕の半分以上より内側』⇒女性らしさが出てしまい中性的な印象を与えるので注意。
• 『袖の長さが肘にかかるくらい』⇒野暮ったい印象を与えサイズ感を間違っているのではないかと思われる反面ビックサイズがトレンドの時は認められる中、上級者向き。

• 『手首が少し見える程度』⇒適度な肌の露出が色気のある印象を与える。手首を露出する事でこなれ感がある爽やかさが生まれる。
• 『手の甲に少しかかる程度』⇒真面目で誠実な印象を与える反面少し無難でおとなしい印象を与える。
• 『手の甲の1/3隠れる程度』⇒リラックス感のある落ち着いた印象を与える。
• 『手の甲が半分以上隠れる』⇒野暮ったい印象を与えサイズ感を間違っているのではないかと思われる反面ビックサイズがトレンドの時は認められる中、上級者向き。

• 『ベルトラインが見えるくらいの短さ』⇒男らしい格好良い印象を与える反面肌やパンツの露出は不潔な印象を与える。
• 『お尻が1/3隠れる程度』⇒真面目で誠実な印象を与える反面少し無難でおとなしい印象を与える。
• 『お尻が半分隠れる程度』⇒リラックス感と余裕のある大人の印象を与える。
• 『お尻が2/3以上隠れる程度』⇒野暮ったい印象を与えサイズ感を間違っているのではないかと思われる反面ビックサイズがトレンドの時は認められる中、上級者向き。

一般的に生地の厚みを示す単位としてoz(オンス)が使われます。

oz(オンス)とは生地の重さを表す単位で重みがある=記事がぶ厚いという意味で表記されます。

• 『5～6oz程度』⇒一般的なTシャツに用いられる生地で白色などの薄い色は透ける可能性が有る。
• 『3～5oz程度』⇒少し薄手の生地感で身体の線や透け感が出やすい。
• 『6oz以上』⇒少し厚手のヘビーウェイトとも言われる生地感で身体の線や透け感が出にくく耐久性が高い。

• メリット⇒吸水性、通気性が良く肌触りが良い。
• デメリット⇒少し乾きにくくシワになり易い。

タオルやTシャツ等一般的に取扱いし易い素材。

• メリット⇒速乾性があり通気性が良くシワになりにくい。
• デメリット⇒静電気が起きやすく独特な艶のある素材感。

化学合成で作られた機能性の高い素材で少し無機質な印象を与える。

• 『ホワイト』⇒一般的なTシャツとして選ばれる。清潔感があり爽やかな印象。一方で膨張色であるため少し太って見える。汚れが目立ちやすいので清潔感を保つ管理が必要。
• 『ブラック、グレー』⇒上品で大人っぽい洗練された印象。フォーマルからカジュアルまで使える安心感。
• 『ブラウン、カーキ』⇒クラシックで落ち着いた印象。少しカジュアルな雰囲気がと良くなるが馴染み易い。
• 『ネイビー』⇒大人の男性をクールに格好良く印象。少しカジュアルな雰囲気ではあるがフォーマルからカジュアルまで馴染む。
• 『アクセントカラー』⇒イエローやレッド、ブルー等ポップでカジュアルな印象。服として着るのは少しハードルの上がる中上級者向け。

『FURUIT OF THE LOOM(フルーツオブザルーム)』

1871年にアメリカで設立されたケンタッキー州に本拠地を置く老舗ブランド。

最初はリンゴの絵のラベルが付いた綿生地を主として販売していた。

ラベルに価値を見出し後々のFRUIT OF THE LOOM(フルーツオブザルーム)の代名詞となるロゴに繋がる商標登録を申請。

1928年他のメーカーにFRUIT OF THE LOOM(フルーツオブザルーム)のロゴの使用を許可するライセンスビジネスを開始。

生地の販売が主流であったのがこの頃から既製服を作っているメーカーにFRUIT OF THE LOOM(フルーツオブザルーム)のロゴが付いているウェアの販売を許可。

1938年ユニオンアンダーウェア社がライセンス取得した後に売り出した『低価格で高品質な製品』をモットーに掲げてオリジナル商品の販売を広げる。

その結果アメリカ国内のみならず世界中にその名前が広がって行った。

1961年ユニオンアンダーウェア社がライセンス会社を買収しFRUIT OF THE LOOM(フルーツオブザルーム)の名前を使用できる永久的な権利を取得。

現在ではアメリカショッピングセンターでの大規模な展開もされるほどの高いブランド認知と絶大な支持を得ている。

『CHANPION(チャンピオン)』T1011

1919年アメリカニューヨーク州ロチェスターで設立。

当初ニットセーターの製造と販売事業でスタート。

高い品質を認められたチャンピオンはアンダーウェアとしてのスウェットのオーダーを受けるようになる。

その品質の高さがアメリカの厳しいミルスペックと言われるミリタリーの基準をクリアする軍用の訓練着に採用される。

軍用の訓練着として初めて採用されたスウェットがチャンピオンである。

その後スポーツのユニフォームや大学のアスレチックウェアとして浸透し、タウンウェアとして現代の人気ブランドとして認知されている。

『ザ・キング・オブ・スウェットシャツ』として名高いリーバースウィーブという定番スウェットが代名詞。

『LOS ANGELES APPAREL(ロサンゼルスアパレル)』

2016年アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスにてダブ・チャー二ーによって設立。

アメリカンアパレルの創業者である同氏は同ブランドの取締役会で追放された後ロサンゼルスアパレルを創業。

アメリカンアパレルが破産売却した事でアメリカンアパレルの元労働者を雇い入れ機器なども購入。

創業当時のアメリカンアパレルの起源と同様に卸売り業からスタートする。

ロサンゼルスの自社工場で作り出すMADE IN USAにこだわりを持つ。

品質の高いUSAコットン100%の製品は勿論縫製に使う糸さえの半分以上を米国産のモノを使う徹底ぶり。

アメリカンアパレルを引き継ぐシンプルなデザインにカラーバリエーションを揃える究極のワードローブを作り上げる。

裁断や縫製を外注せずに自社工場で作り上げる管理体制を持つ一貫した垂直統合型。

環境に配慮した素材に染色方法、リサイクルを進めるサステナブル(持続可能性)に取り組む。

『Good wear(グッドウェア)』

1983年アメリカマサチューセッツ州で創業。

スポーツウェアやアパレルのプライベートレーベル用に製品を提供。

1987年にはプリントや刺繍を施し宣伝用にグッドウェア製品としての製造を開始。

1990年Good wearブランドとしてファッション誌やセレクトショップに認知が広がり日本国内での取扱いが始まる。

最高品質の製品を製造するブランドとして広く知られる。

創業当時より今日に至るまでMade in USAにこだわりを持ち優れた品質を世に提供し続けている。

世界中のセレクトショップでの取扱われヘビーオンスのTシャツを中心に多くの人々に愛され続けている。

『Good On(グッドオン)』

1997年日本で創業。

古き良きアメリカの頑丈で長く使えるモノづくりを目指す。

現在のアメリカは大量消費時代に入り、昔ながらの愛着の沸く長く使われる名品は少なくなっている。

大量消費以前の頑丈で長く使えるこだわりの製品は今尚古着としての価値を持っている。

そんな愛着の沸く程に着続けられるデイリーウェアに魅了されて生み出された。

頑丈でしなやかな肌触りを特徴に持つ高品質なUSAコットンを使用。

新品として着る段階で縮みが完了している綿密な裁断パターン等にこだわりが詰まっている。

20年にわたり品質と技術を高めながらこだわりの古き良きアメリカの名品を現代で生み出している。

『United Athle(ユナイテッドアスレ)』

1930年日本で創業したアパレルメーカー。

創業当時は官庁から民間に払い下げされた物資の入札業を行っていた。

1947年戦後まもなくアメリカ軍の放出品の取り扱いを開始。

この際、原材料から縫製・加工・設計等全てにおいてクオリティの高く丈夫で高機能なアメリカ衣料に対する想いを馳せる。

1960年代戦後のアメリカ軍の放出品が枯渇してきたこともありオリジナル製品の製造が本格派する。

米国軍規格である過酷な戦場に耐える性能を意味するミルスペックに遵守する衣類の分解、研究する。

1970年カットソーの生産を開始し現在の『United Athle』の基盤となる。

1990年代アメリカのヘヴィーウェイトTシャツの流行と共にインナーとしてでななくアウターとして一枚着で着る事が出来る厚手のTシャツの人気が広がる。

1998年アメリカ製の品質を超えるリーズナブルで提供する為に日本企画で中国生産を行う『United Athle』が誕生。

2002年には品質管理部門も設けられ何度洗濯しても首回りが伸びず、型崩れしないTシャツとして絶大の支持を獲得した。

• 『サイズ感』⇒肩幅、身幅、丈の長さ、袖の長さで印象は大きく変化する。丁度良い身体にフィットしたサイズ感は誠実で真面目な印象。程よくゆるいサイズ感はリラックスした余裕のある印象。ピタピタすぎるとサイズが合っていない印象。ぶかぶかで大きすぎると野暮ったい印象。
• 『生地の厚み』⇒薄くてひらひらしているもの程上品で洗練された印象を与える代わりに少し中性的な印象も与える。ぶ厚めでがっちりした素材感はカジュアルで男らしい印象を与える。
• 『素材』⇒自然の植物由来の綿(コットン)はナチュラルで穏やかな印象を与える。艶のある化学繊維(ポリエステル)は上品で少し冷たい印象を与える。
• 『首回り』⇒首の詰まっているもの程カジュアルで男らしく首の開いているもの程色気のある中性的な印象を与える。
• 『ブランド』⇒こだわりの性能を持ったブランドである程お洒落にもこだわりを感じられる、機能性がなくどこでも買える安価なモノ程少しこだわりと感じない印象を与える。
• 『色』⇒黒、グレー等落ち着いた無彩色は上品で大人っぽい印象。ブラウンはクラシック、ネイビーは爽やか、イエロー、レッド等のアクセントになる明るい色含めて有彩色は程度の差はあれどカジュアルな印象。